Когда после долгого путешествия на поезде и самолете я наконец прилег на этот красивый и удивительно мягкий персидский ковер, я почувствовал, что приключение началось. В такие моменты я представляю себе карту мира и себя на ней — крошечную точку, которая преодолела несколько тысяч километров, чтобы добраться до Ирана. Сейчас она лежит на ковре, в практически незнакомом доме, и слушает, как муэдзин призывает к вечерней молитве. Волшебство, не правда ли?
Самолет опускается на асфальт в аэропорту имени имама Хомейни, и в этот момент все женщины, блестящими черными волосами которых я восхищался еще в Стамбуле, покорно надевают хиджабы. Я тоже должна была подготовиться; следуя по стопам остальных, я закрыла волосы платком и обернула его вокруг шеи. На мне также была длинная, почти до колен, рубашка с длинными рукавами. Я встретилась глазами с женщиной в черной чадре, которая одобрительно кивнула на мой наряд. Вы можете выйти и поприветствовать Иран.
ИРАКСКИЙ ДРЕСС-КОД
В Иране существует закон, обязывающий женщин носить хиджаб и длинную тунику, называемую манто, которая должна аккуратно прикрывать женские формы. Это предписание распространяется также на всех иностранцев, въезжающих в Иран. Ношение юбок запрещено; ноги, включая ступни, должны быть полностью закрыты. Только туристам из-за рубежа разрешается разрешение носить сандалии. Несоблюдение этих правил обычаев может привести в полицейский участок или, в худшем случае, в тюрьму. Прежде всего, перед поездкой в Иран важно вооружиться подходящей одеждой и оставить дома летние платья и праздничные шорты. Через несколько дней платок становится неотъемлемым спутником, вы живете с ним в неразрывном симбиозе. Кроме того, он оказывается чрезвычайно практичным во время путешествия: защищает голову от солнца, волосы от пыли и спасает ваш имидж, когда ваша прическа страдает после нескольких дней путешествия ☺ Поэтому перед женщиной, путешествующей по Ирану, стоит довольно сложная задача. Мужчинам запрещено носить только короткие брюки, а рубашки с короткими рукавами разрешены. Закон также не оговаривает степень облегания мужской одежды, и именно здесь мужчины проявляют свою фантазию в выборе брюк. Не знаю, новая ли это тенденция, но улицы иранских городов кишат стройными мужскими ягодицами в обтягивающих джинсах ☺ А Хомейни и Хаменеи одобрительно смотрят отовсюду.
С другой стороны, на женщину смотрят и осуждают все. В разговорах с иранскими женщинами тема хиджабов поднимается очень часто. В больших городах больше либерализма. В Тегеране, Исфахане или Ширазе платки надевают более легкомысленно, обнажая большую часть прически. Очевидно, что они стремятся избавиться от этого ненужного балласта, чтобы наконец-то выделиться из толпы, а не следовать за волной людей в бесполых чадрах и хиджабах. Я много раз чувствовала в разговорах такую теплую женскую солидарность, говорящую: Ты сейчас в Иране, ты носишь платок и манто, ты одна из нас. Ты понимаешь наши ограничения. Это понимание часто достигало инстинктивного, невербального измерения, выражаясь в общительных взглядах и улыбках, или в обычном: Все в порядке, когда они видят, как вы боретесь с ветром и постоянно падающим шарфом.
В ДОМЕ ДЖАФАРА
Моя поездка по Ирану была тщательно спланирована. Хотя обычно я свожу планирование к минимуму и оставляю себе место для того, что мне больше всего нравится, а именно для спонтанных решений, в данном случае я хотел останавливались в домах иранцев, с которыми заранее договаривались о встрече на определенный день. Хотя большинство социальных сетей в Иране заблокированы, и обойти эту блокировку можно только установив подходящую VPN, власти закрывают глаза на Каучсерфинг, и он работает здесь в огромных масштабах. Это платформа, с помощью которой можно связаться с людьми по всему миру, которые предлагают остановиться в вашем доме, свое время и помощь, и таким образом получить возможность познакомиться с другой культурой, поговорить на другом языке и завязать интересные дружеские отношения.
Из аэропорта Тегерана мы взяли такси до города Кум, одного из самых важных городов паломничества шиитов, где находится мавзолей Фатимы, сестры одного из 11 имамов. Там нас встретил Джафар, учитель математики, живущий на окраине города с женой и годовалым сыном. После целой ночи пути, когда мы были без сознания, Джафар указал нам на огромную гостиную, застеленную лишь несколькими большими коврами. Вот это была точка! Как жаждущее море и песок весело бегут навстречу, так и мы при виде этой великолепной подстилки без раздумий бросились на пол, чтобы прижаться к этим удивительно мягким персидским коврам. И хотя после полноценного ночного сна болели все кости и оказалось, что ковры не такие уж и мягкие, какими казались на первый взгляд, я должен признать, что это, наряду со сном в гамаке, одно из самых классных ощущений. Однако на ковре в собственном доме это совсем не то же самое.
В доме Джафара, когда рядом были он и его жена Саба, мы могли чувствовать себя комфортно и не носить хиджаб, но стоило его брату войти в квартиру, как нам пришлось снова надеть его через голову. После обеда Саба расстелила на ковре коврик из фольги и подала нам нашу первую персидскую еду. На следующий день мы посетили школу Джафара, где он работает, он также сводил нас в мавзолей Фатимы и к своим друзьям, которые работают на фабрике по окраске хлопка. Он немного познакомил нас с иранскими реалиями, показал, как передвигаться по городу, и был прекрасным гидом. Он уже принимал в своем доме многих путешественников со всего мира. Как и большинство иранцев, которых мы встретили, он был чрезвычайно любопытен к нашей культуре, истории и жизни в Польше. Здесь необходимо упомянуть, что последствием революции и политики аятолл стала изоляция иранцев. Проамериканская политика шаха позволяла им учиться за границей и путешествовать, но после революции 1979 года и прихода к власти аятолл всему пришел конец. Иран превратился в государствоправомочность — Исламская Республика, закрыла дипломатические представительства США и положила конец десятилетиям политического, экономического и военного влияния США в Иране. Хотя диктатура и репрессии шаха оставили заметный след в жизни иранцев, это были годы быстрого развития и модернизации страны. С приходом аятолл страна закрылась от любого влияния, и мир также захлопнул дверь перед простыми иранцами. Им закрыли доступ к зарубежной учебе, а получить визу в западные страны стало крайне сложно. Вот почему Couchsurfing в Иране так популярен, я бы назвал это их внутренней революцией, протестом против политического изоляционизма их страны. Невооруженным глазом видно, что иранцы жаждут этого контакта с внешним миром. Проходя по улицам городов, они подходили к нам, чтобы обменяться парой слов, спросить, откуда мы, хотя знали, что мы не говорим на одном языке. Они открывают двери своих домов для незнакомцев, другой культуры и религии, потому что знают, что теперь это может быть единственной прямой формой контакта с людьми из других частей света.
БУМ ДЛЯ ИРАНА
До недавнего времени Иран привлекал в основном шиитских паломников, направлявшихся в Машад или Кум, и тех, кто хотел улучшить свою красоту у известных пластических хирургов. После президентства Хасана Рухани визовые требования были значительно упрощены. В отличие от своего предшественника Ахмадинежада, Рухани более охотно принимает иностранцев в стране, рассматривая туризм как возможность спасения иранской экономики. Ранее приходилось считаться с тем, что с возможным отказом в визе, ожидание ответа из консульства достигает нескольких месяцев. Сегодня ее можно получить в течение недели в посольстве Ирана в Варшаве или даже в аэропорту Тегерана. Тем не менее, путешествуя по стране, можно встретить не так много иностранных туристов. Поэтому сейчас самое подходящее время для поездки в Иран. Например, давайте посмотрим, как изменилась Куба за последнее десятилетие. Трудно предсказать, что произойдет в этой части света в ближайшие несколько лет или даже месяцев, но, вероятно, это последний звонок, чтобы увидеть Иран перед большими преобразованиями, вызванными ростом туризма.
Кто-то недавно сказал мне, что меня всегда тянет в самые опасные регионы мира. Ничто не может быть дальше от истины. Давайте не будем ввязываться в политические игры и узнаем мир таким, какой он есть на самом деле. Давайте попытаемся понять людей, которые его создают, и их культуру, не сравнивая ее абсолютно со стандартами, созданными нашей собственной реальностью. Я чувствовал себя в безопасности на каждом этапе моего путешествия по Ирану. Иранцы относились ко мне как к желанному гостю в своей стране, а не как к туристу, просто оставляющему там деньги.
Я мог бы бесконечно писать об Иране. Его интерьер, его просторы, его серебристые горы, припорошенные песком пустыни, кажутся нетронутыми, нетронутыми, хотя через них тысячелетиями проходили караваны купцов и воинов. Красивые города, ослепительные храмы, деревни, в которых время остановилось, красочные базары, прекрасная еда — список можно продолжать до бесконечности, но я поехал в Иран не за этим. Люди рассказывают нам истории более красочные, чем любой архитектурный памятник. Они позволяют нам понять то, что мы уже знаем, и прикоснуться к тому, что мы видим. В Иране настоящая жизнь не выходит на улицы, она скрыта под чадрами и видимостью религиозности. Власти не заходят за стены домов, там они могут чувствовать себя раскрепощенными и делать все, что хотят: принимать гостей из других стран, открыто обсуждать политику, танцевать, курить опиум или пить алкоголь, что официально запрещено.
Поездка в Иран была своего рода путешествием в совершенно иную параллельную реальность, спасенную от блеска и поверхностности западного мира. Вы не найдете там ни Макдональдса, ни Старбакса, ни других западных сетевых магазинов, и почему-то мы совсем не скучаем по этому. По возвращении, втиснутые в наш быстрый и тесный мир, мы даже с нежностью вспоминаем эту страну.